唐诗有云：“双箝鼓繁须，当顶抽长矛。鞠躬见汤王，封作朱衣侯。”可知，这说的是虾？

　　南京人对虾的热情绝对不可小觑，撸串啤酒小龙虾是对夏天最基本的尊重：十三香、蒜蓉、麻辣、清水……无论哪一种，都是南京人心里的扛把子。

　　然而今天不说小龙虾，说说醉虾。有道是：“酒不醉虾，虾自醉。”

　　

　　悠悠大国，关于吃食的历史说上三天三夜都不为过，虾也算是其中的一员大将了。最早吃虾，盐水即可，做法也简单，清水葱姜，煮沸即停火，小焖片刻，这样的虾，肉质鲜活，咸淡适口，老幼咸宜。

　　

　　人们常说，第一个吃螃蟹的是英雄，从相貌看，虾虽不及螃蟹威猛，但也就如一般小虫子，光看外形，估计叫先民们难有食欲。但2000多年前的《尔雅》就有“鱼高、大虾”的记载，所以总在想第一个吃虾的人除了勇气肯定也不是一般的馋。

　　

　　而第一个敢吃活醉虾的人，在菜品上绝对算的上是上乘，此人便是明朝六大奸臣之一的严嵩。嘉靖十一年，严嵩到浙江检查政务，受到巡抚盐情款待。席间，侍者将生虾当熟菜端上，严醮汁食用，大加赞赏。见状，门人严平甄献媚生计，始创鲜菜活醉虾。

　　其实，醉虾当属鲜食一类，而鲜食的历史最早可追溯到唐代的刘恂在《岭表录异》一书中的记载：“南人多买虾之细者，生切绰菜、竺香蓼等，用浓酱醋先洗活虾，盖以生菜，然以热饮复其上。就口跑出，亦有跳出醋碟者，谓之‘虾生’。”

　　书中记载的实际上就是醉虾，只是制法、配料略有不同。清代《食宪鸿秘》中的“醉虾”这样记载到：“鲜虾拣净，入瓶，椒姜末拌匀，用炖滚的好酒泼过。食时加盐、酱。”不同之处就在于，醉虾的酒是炖滚过后的酒。

　　袁枚的《随园食单》也有一款“醉虾”，谓之：“虾带壳用酒炙黄捞起，加清酱、米醋煨之，用碗闷之。临食放盘中，其壳俱酥。”可见，会吃的中国人从来就不会放过美食的任何一种吃法。甚至，是在不断创造的。

　　就连鲁迅先生对其也印象颇深，在《马上支日记》和《答有恒先生》中均有“醉虾”留痕──一盘醉虾放在酒席上“活活的”，“虾越鲜活，吃的人便越高兴，越畅快”。

　　

　　看到这儿，我说这样吃虾是舌尖上的跳动，细心的人肯定就会明白。因为醉虾，实际上就是将虾浸泡在酒中，这虾子刚入“醉液”便以为重返江湖，待到酒劲发作，才晓得腾挪跳跃。三两分钟后，动作渐显无力，一只只“玉体横陈”，醉生梦死。

　　所以，从生物学上说，吃醉虾也有些残忍，把貌似死去的醉虾塞入口中，仍可感觉它的挣扎。正因如此，醉虾是古代十大禁菜之一。

　　

　　既然吃生醉虾有些于心不忍，那就不妨吃熟醉虾吧，张学良就是其中的忠实拥趸者。1949年之后，张学良在台湾度过。在此期间，他与张大千、张群、王新衡组成了一个“转转会”，四家轮流在家里坐庄请客。

　　

　　“转转会”上，赵四小姐喜欢做一道看家菜，叫“烧醉虾”，这是赵四小姐在高雄居住时学会的一道海鲜菜。张学良很喜欢海鲜，1954年张学良搬到高雄西子湾居住，靠近海滨，那里的虾又多又便宜。

　　将新鲜海虾剥出虾仁，浸泡在酒里两小时，然后下油锅爆炒，加盐、姜丝、肉丁、蒜泥、韭花和芥末，再浇上香葱、海带丝烧成的汤汁——“烧醉虾”这道菜便做成了。赵四小姐的这道菜得到张大千、张群的交口称赞。

　　

　　生醉虾滑爽，只需上下牙齿轻轻一挤，鲜嫩的虾仁便滑到舌尖，那瞬间的感觉实在是美妙至极 。那只似“醉”不“醒”的虾，稍不留神，就会从碗中蹦起，或从筷尖上“飞”走，平添了几分兴致。或许熟醉虾比之生醉虾相去甚远，但虾肉本就味美，怎么都不为过。

　　更为精妙的是，醉虾中若是加上一味腐乳，这独特的滋味真真算得上是极致。

　　

　　1949年10月1日开国大典当晚，北京饭店承办了新中国的第一次国宴，即以淮扬风味菜肴为主的“开国第一宴”。其中，八道冷菜中有一道腐乳醉虾就吸引了不少人的目光。

　　

　　吃惯了小龙虾，不妨动手试试醉虾吧，生or熟，或许总有一款深得你心吧。

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